Qué visitar, ver y hacer en un viaje a Mongolia.

Visitas imprescindibles en un viaje por Mongolia: Monasterio Erdene Zuu Khiid, Campamento Nómada Mongol Nomadic, Monasterio de Övgön Khiid, Elsen Tasarkhai, Mercado local de Kharkhorin, Museo de Karakórum, Monumento al Rey, Cascada de Orkhon, Monasterio de Tuvkhun o Tövkhön, el Desierto de Gobi, Petroglifos de Khavtsgait, etc.

Nuestro cuaderno de bitácoras:

Este viaje decidimos realizarlo en un circuito organizado, debido a que la red de transporte público en Mongolia es muy limitado y hace difícil realizar un viaje por cuenta propia, las distancias son considerables, los puntos turísticos no están muy señalizados y a esto había que sumarle que no disponíamos de demasiado tiempo. Escogimos a la empresa Juulchin World Tours Corporation, aquí os dejamos la página web: https://juulchinworld.com Circuito de 12 días, precio de 1.800 € por persona. No nos incluía transporte internacional, impuestos aéreos, tasa del pasaporte, visado y bebidas extras. Además de esta empresa están: Hovsgol Travel Company, Mongolia Expeditions, Nomadic Expeditions, Drive Mongolia, etc.

Ese día abandonábamos la ciudad de Ulán Bator, para ir a visitar el Campamento Nómada Mongol Nomadic, el Mongol Elsen y el Monasterio de Övgön Khiid. Este viaje se debe hacer en un jeep o en una furgoneta soviética, hay diferentes empresas que llevan a cabo estos tours, nunca en un turismo. ¡Ojo!, se viaja por pistas de tierra, zona donde hay que cruzar ríos, fango, desniveles, desiertos, estepas, etc.

A las 8:00 h, de la mañana, salimos hacia Bayangobi, en el camino hicimos una parada en el Campamento Nómada Mongol Nomadic, donde realizamos una visita de 2 horas. Aquí nos mostraron como es el día a día de una familia nómada mongol. Nos recibieron, accedimos al interior de un ger, donde nos dieron para probar productos típicos mongoles como: té, bortzig (pan frito), en lácteos: yogur, queso duro seco, mantequilla, leche de yegua fermentada con airag y vodka mongol. La actividad incluyen: la comida (almuerzo en un ger) tiene un coste de 130000 MNT por persona (44 € aproximadamente) sin comida son 100000 MNT por cada uno (33,85 € aproximadamente), los niños (de 3 a 10 años) tendrán que abonar el 50% del valor de la entrada, y los menores de 3 años, tienen el acceso gratuito. El horario es de 10:00 h a 12:00 h y de 14:00 h a 16:00 h. Bajo coste ofrecen tours como: paseo a caballo, yak y camello. Hay la posibilidad de hospedarse en un ger. En el lugar y en fechas determinadas del año realizan el programa de festival de Naadam (lucha mongola, carrera con caballos y tiro con arco) es una fiesta tradicional de Mongolia. La página web: http://mongolnomadic.com El teléfono es: 98118573. Situado a 55 km al oeste de la ciudad de Ulan Bator, se encuentra en el área llamada Ardulaan de Argalant Soum, Tuv aimag.

Aprendimos como construir un ger (vivienda tradicional de Mongolia, utilizada por los nómadas de las estepas). La forma que usan para secar la carne, y mantener alimento todo el año, etc.

Nos cantaron canciones populares, jugamos a sus juegos nacionales como el juego de las tablas, en él, se utilizan como fichas o dados huesos de animal que lanzan. Vimos un rebaño de ovejas, y también aprendimos el proceso de elaboración del vodka, por último nos hicieron la recreación de un desplazamiento nómada a otro asentamiento (caravana de carruajes, camellos, yak, carros de caballos, etc.)

El Yak, nombre científico Bos mutus, es un mamífero bóvido, perteneciente a la familia Bovidae. Los machos son más grandes que las hembras, pesando hasta los 500 kg de peso y alcanzan los dos metros en la cruz. Con pelaje lanoso, tiene dos cuernos, una joroba sobre los hombros y cuernos. Habita en las altiplanicies esteparias frías, desiertos, etc. En Asia Central, es utilizado como animal de tiro, carga, incluso consumen su carne y leche, con su piel confeccionan objetos y sus excrementos son utilizados como combustible para la calefacción.

Acudimos al ger principal, allí nos sirvieron el almuerzo, shölte khool (sopa con pasta y carne) plato principal, carne de vaca con un sofrito de verduras y arroz blanco, de postre una porción de tarta. De bebida dos botellas de agua.

Terminada la comida, subimos de nuevo al vehículo para dirigirnos al Monasterio de Övgön Khiid. Se encuentra en la Reserva Natural del Khögnö Khan Uul. El recinto tiene una superficie de 469 km², en la zona hay antiguos templos, algunos hoy en día activos y otros tan solamente quedan ruinas de ellos. Aquí, visitamos el Templo Övgön Khiid, es un pequeño conjunto con varios templos. Para llegar a ellos hay que dejar el coche en la zona de aparcamiento (gratuito) y emprender una caminata a pie, ascendiente por un sendero poco marcado y rocoso (para personas con movilidad reducida puede resultar peligroso). El monasterio se edificó en 1660 y se vio destruido en 1690 por el ejército de Zungar Galdan Bochigtu rival de Zanabazar. Se construyó un nuevo monasterio en la ladera de la montaña. El lugar está custodiado por una mujer practicante del budismo tibetano. En la zona vimos un templo principal, dos laterales, dos pagodas blancas y las ruinas de varios santuarios. El acceso es gratuito, aunque se debe dejar una propina, es una forma de contribuir al mantenimiento del paraje. En el interior de los templos permiten tomar fotografías pero sin flash.

Después de visitar los templos, tomar fotografías y grabaciones, era el momento de abandonar el lugar y poner dirección hasta Hoyor Zagal Lodge, es un campamento de gers. Llegamos e hicimos el check-in, nos asignaron el ger núm. 10, este cuenta con baño privado, no todos tienen. ¡Ojo!, en los gers de duchas compartidas, no todos disponen de jabón, champú y acondicionador, por lo que es recomendable que lleves el tuyo propio (para todo el viaje) y unas chanclas de goma para ducharte con ellas, aunque en todos los gers la hemos encontrado, no recomendamos usarlas, por motivos higiénicos. Dispone de parking gratis y wifi. Situado en Mount, Unegt Tsohio a 15 km de la provincia de Bulgan Rashaant soum a 6 km de Khar-Khorum highway. 

A las 19:00 h, acudimos al ger principal, el más grande del campamento, allí se encuentra el comedor, ese día al haber más clientes, la cena la sirvieron tipo buffet. Comimos espaguetis, arroz blanco, algas marinas y de postre macedonia de frutas. Acabada la comida era el momento de irse a dormir. ¡Tocaba descansar!

Al día siguiente, nos levantamos, desayunamos y recogimos el equipaje, hicimos el check-out, los trabajadores del campamento salieron a despedirse de nosotros, a la forma tradicional mongol, nos dieron queso duro seco y las ruedas del coche, fueron salpicadas con leche de yegua, es una forma de desearnos un buen viaje.

El primer destino de ese día, fue Mongol Els, más conocidas como Elsen Tasarkhai, son unas grandes dunas de arena, que se extienden más de 70 km. En la zona hay pastores mongoles que ofrecen paseos en camello por las dunas y poder tomar fotografías a lomos del animal, ambos servicios tienen un coste. Las dunas están al este de Mongolia, junto a las montañas de Altai. Se encuentran antes de llegar a la Reserva Natural del Khögnö Khan Uul. Su acceso es gratuito, espacio al aire libre.

Por el camino, paramos para tomar unas fotografías a un ovoo, es un montón de piedras que se han agrupado en una cima de una colina o en una elevación. Es un monumento sagrado, vinculado al culto de las montañas y al cielo. Puede ser de roca o madera, estando en un punto alto o en una montaña. Son utilizados como puntos de culto. Los mongoles cuando pasan por donde hay uno de estos, ellos se detienen, rodean al ovoo tres veces, y suelen añadirle una nueva roca, algunos también dejan en el lugar como ofrenda dinero, leche, dulces o vodka. Ellos piensan que así tendrán un viaje más seguro.

Justo enfrente al otro lado de la carretera, en una elevación, se encuentra un conjunto de siete estupas, hay una leyenda que dicen que fueron construidas por un prisionero en honor a su madre, otros dicen que eso no es cierto. ¡Quién sabe!

Llegamos a Kharkhorin, donde estuvo Karakórum, la que fue la antigua capital del Gran Imperio Mongol del siglo XIII, erigida por Gengis Khan. Actualmente, ciudad de estilo soviético, famosa por su monasterio Erdene Zuu Khiid, y museos.

El Monasterio Erdene Zuu Khiid templo del siglo XVI, es un monasterio budista, situado en un recinto amurallado de grandes dimensiones. Fundado en el año 1586 por Altai Kan, convirtiéndose en el primer templo budista edificado en Mongolia y siendo ahora el más antiguo del país. Forma parte del patrimonio de la Unesco. En 1937 tuvo que ser cerrado debido a las purgas estalinistas. En 1965 abrió de nuevo, esta vez como museo, pero ya no como lugar de culto. Llegado el año 1990, con la caída del comunismo, volvió a tener fines religiosos. Actualmente está considerado como uno de los monasterios más importantes del país, donde los peregrinos pueden hacer allí su peregrinaciones. Aunque ya no es lo que fue, llegó a tener entre 60 y 100 templos y 300 gers, viviendo en él 1.000 monjes. Actualmente se pueden ver los templos: Dalai Lama Süm, Zuu de Buddha, Zuun Zuu, y Lavrin Süm y estupa de la oración dorada. La entrada al recinto es gratuita, la visita al interior de los templos se lleva a cabo a través de un circuito guiado con una guía anglohablante, tiene un coste de 5000MNT por persona (1,69 € aproximadamente) los niños tienen el acceso gratuito, por usar la cámara fotográfica hay que pagar una tasa de 20000 MNT por dispositivo (6,75 € aproximadamente). Nosotros la entrada la teníamos incluida, solo tuvimos que abonar la tasa fotográfica. Abierto de mayo a septiembre de 9:00 h a 18:00 h, de octubre a noviembre de 10:00 h a 17:00 h. Situado en aymag, provincia de Övörhangay, a 2 km de distancia de la ciudad de Kharkhorin.

En el exterior del recinto de Erdene Zuu Khiid, hay dos tortugas de piedra, la más cercana, se encuentra saliendo por la puerta norte del monasterio a unos 300 metros de distancia. En el pasado llegaron a haber cuatro tortugas, cada una tenía una estela de piedra con inscripciones en el caparazón, estas indicaban las fronteras de la antigua Karakórum, también eran las protectoras de la ciudad contra las inundaciones o las invasiones de enemigos. ¡Recuerda!, las tortugas están consideradas símbolos de la eternidad. Al lado de esta, vimos unas excavaciones arqueológicas que han realizado un equipo de arqueólogos alemanes.

La otra tortuga se encuentra en la colina sur del monasterio, estando rodeada por una reja, a una distancia de 45 minutos caminando (subida ascendiente). Desde ese punto pudimos obtener unas vistas panorámicas del Monasterio Erdene Zuu Khiid. A unos pocos metros de distancia de la tortuga hay un ovoo, ¡lo recuerdas!, hemos hablado en párrafos anteriores de este monumento sagrado. Espacio al aire libre, acceso gratuito.

Era hora de comer, subimos en el 4×4 para ir al campamento Anja Xapxopuh, donde nos sirvieron el almuerzo, como entrante una sopa de calabaza, de plato principal, carne de cordero acompañado de vegetales, de postre un plato de fruta. De bebida dos botellas de agua mineral sin gas.

Por la tarde visitamos el Museo de Karakórum, en Kharkhorin, este museo expone piezas, objetos, estatuas, y monedas de los siglos XIII y XIV que se han encontrado en la zona y de otros yacimientos arqueológicos. La entrada para adulto tiene un coste de 8000 MNT por persona (2,70 € aproximadamente) los estudiantes pagarán 3000 MNT por cada uno (1,02 € aprox.) los niños tiene un coste de 1000 MNT por persona (0,35 € aproximadamente) los menores 0 a 6 años tienen el acceso gratuito, por usar la cámara fotográfica hay que pagar una tasa de 15000 MNT por dispositivo (5,05 € aproximadamente) por tomar grabaciones es de 35000 MNT (11,78 € aproximadamente). Nosotros únicamente pagamos la tasa fotográfica, la visita la teníamos incluida en el tour. Abierto en verano todos los días de abril a octubre de 9:00 h a 18:00 h, en invierno de noviembre a marzo de 10:00 h a 17:00 h, tan solo abierto de lunes a viernes.

Visitamos el mercado local de Kharkhorin, muchos de los puestos se encuentran dentro de contenedores de mercancías, encartarás de todo: ropa, calzado, complementos, carnes, productos lácteos, frutas, verduras, etc. Nosotros al visitarlo en domingo, no había mucha actividad, no todos los puestos estaban abiertos.

El Monumento al Rey también la gente lo llama Gran Imperial, cuenta con tres paneles con mosaicos representando los imperios de los periodos xiongnu, turco y mongol, en el interior hay un ovoo. Localizado en lo alto de una colina, desde el lugar se pueden obtener unas bonitas vistas panorámicas de la ciudad Kharkhorin y del valle que hay en la zona. Para llegar al paraje se puede ir caminando, o en vehículo hasta la zona de aparcamiento, desde allí hay un tramo de escaleras empinadas, con unos cuantos peldaños, (para personas con movilidad reducida puede resultar agotador). El acceso es gratuito, espacio al aire libre. En aquel sitio vimos vendedores ambulantes con artesanía local.

Llegamos a la Piedra del Pene, aquí llegan fieles de toda Mongolia y visitantes a rezar en la roca, pidiendo bendiciones, con la esperanza de obtener fertilidad. Cuando nosotros visitamos la zona pudimos ver que la gente dejaba ofrendas de dinero junto a la piedra.

Finalizada la visita, acudimos hasta el que sería nuestro hospedaje por esa noche, un ger, en Urguu Ger Camp, cuando nosotros estuvimos en la zona aún no tenían baños privados, estaban construyendo nuevos gers ya con baño, en unos meses estarán listos. Como hemos escrito es párrafos anteriores, ya sabéis lo que es un ger, construcción con forma de carpa, donde viven los nómadas mongoles de las estepas. Nos asignaron el núm. 2, era de agradecer, se encontraba cerca de los baños y duchas, porque por las mañanas y las noches la temperatura baja mucho. En el ger del comedor podrás obtener wifi gratis.

A las 19:00 h, nos sirvieron la cena de entrante, una ensalada con salsa de yogur y de plato principal con buuz (empanadillas al vapor rellenas de carne de cordero) y tres khuushuur (empanado frito de cordero) de postre una porción de pastel. Todo esto fue por ese día. ¡Buenas noches andorreros!

Desayunamos, hicimos el check-out y abandonamos el ger, para ir hacia el Monasterio de Tuvkhun.

El Monasterio de Tuvkhun o Tövkhön es un monasterio budista, considerado como uno de los más antiguos de Mongolia. Construido en 1651 por Gegeen Zanabazar, primer líder religioso, aquí, él vivió y meditó durante 30 años. En el recinto hay un templo de oración, y otros más, dos estupas doradas, una cueva de meditación y un montículo que fue venerado desde el 2002, a este ovoo, no pueden acceder las mujeres, lo tienen prohibo, por lo que Ambra y yo, Elisabeth, no pudimos verlo, fue Sergio, el que pudo llegar hasta el ovoo y realizar estas fotografías panorámicas, que aquí os mostramos. El monasterio se vio cerrado y destruido en 1937, en 1971 el lugar fue tomado por las autoridades locales reabriendo en 1993. El lugar está declarado área protegida por el gobierno de Mongolia. En el año 1997 el templo principal del recinto era restaurado y se ofreció una figura de Mahakala, com ofrenda principal, utilizando los fondos recaudados de la ceremonia de consagración, que marcó la reapertura del templo acompañado por monjes mongoles. La zona se ha convertido en un punto de peregrinación para la población mongola. No es raro que por el camino te encuentres a más de un lugareño. La estupa Bodhi, se reconstruyó en 1998, el templo Semchin, el de verano Lavrin, el Bogd, la valla y la puerta de entrada se restauraron en el 2001.

El monasterio está situado a 2312 metros sobre el nivel del mar, en el Valle del Orjón, se llega a él a través de un bosque de pinos, del Parque Nacional de Khangai Nuruu. Ya está prohibido llegar en coche, hay que dejar los vehículos en la zona de parking, y desde allí emprender una caminata a pie de unos 3 km de subida. El camino no está señalizado, es irregular, para personas con movilidad reducida puede resultar un impedimento, en 1 hora, estarás en la cumbre y luego otros 3 km descendientes para llegar hasta el coche, en unos 35 minutos. En los meses de verano, en la zona hay mongoles que ofrecen el servicio bajo coste de subida y bajada a lomos de un caballo. La entrada al recinto tiene un coste de 3500 MNT por persona
(1,19 € aproximadamente). Está prohibido tomar fotografías en el interior de los templos. En la zona hay un vigilante, y un monje que reside en la zona.

Terminada la visita, era el momento de deshacer el camino, el almuerzo fue un picnic (asado de vaca, quinoa, tomate, ensalada de vegetales, agua, zumo de naranja y una chocolatina) que nos había preparado el campamento Urguu Ger Camp, nos lo comimos en la zona de parking del monasterio, allí hay unos bancos.

Subimos al 4×4 para ir hasta la Cascada de Orkhon también es conocida como Ulaan Tsutgalan, se creó por terremotos y erupciones volcánicas hace más de veinte mil años, tiene 20 metros de altura, una profundidad de 22 metros, convirtiéndose en la más grande del país. ¡Ojo!, no tiene agua todo el año, cuando mayor caudal tiene es de finales de julio a agosto. Se puede llegar a la base de la garganta a través de un camino que baja. La cascada está situada en el Valle de Orkhon. El acceso es gratuito, espacio al aire libre.

Después de permanecer un buen rato en el lugar, tomando fotografías, grabaciones, subimos al vehículo para ir hasta un cementerio de tumbas cuadradas de la Edad de Bronce. El acceso es gratuito, espacio al aire libre.

Por último, paramos unos segundos para observar, tomar fotografías y grabaciones del cañón por el que discurre el río Orkhon.

Llegamos hasta Talbiun Ger Campam, donde pasaríamos una noche, cuando nosotros nos alojamos en él, estaban realizando una remodelación en sus gers, porque son muy antiguos. A nosotros nos asignaron el núm. 53, un antiguo ger sin baño, que dejaba mucho que desear, los nuevos son muy lujosos, ya cuenta con baño en su interior. No hay wifi.

Cenamos en el campamento, donde nos sirvieron como entrante una shölte khool (sopa con pasta y carne) de plato principal, carne de vaca acompañada de arroz blanco, papas fritas y ensalada, de postre, una porción de pastel. Regresamos a gers, a por la bolsa de aseo, para ir a ducharnos, ya que por las mañanas a veces no hay agua caliente.

Sonó el despertador, desayunamos y finalizada la comida, hicimos el check-out, abandonábamos el lugar, para ir a visitar el Monasterio Ongiin Khiid.

Salimos hacia Ongiin Khiid, hicimos kilómetros y más kilómetros por pistas de tierra, donde no nos cruzábamos con nadie, lo único que vimos fueron muchas vacas, yaks y caballos, que pastaban tranquilamente en el lugar.

El paisaje nos cambió por completo, dejamos a tras la vegetación para adentrarnos en el Desierto de Gobi. La palabra Gobi en mongol significa desierto. Tiene una superficie de 1.295.000 km², es el más grande del mundo. Se encuentra entre el norte de China y el sur de Mongolia. En lugar encontrarás pueblos nómadas, aunque hoy en día son menos los asentamientos, en cambio, están aumentando la construcción de campamentos de ger, para turistas. Si decimos la palabra Mongolia, a todos nos vienen a la mente la imagen del desierto de Gobi, es la mayor atracción turística del país, y la más visitada.

Llegamos al campamento donde nos hospedaríamos por una noche, Secrets Of Ongi, los gers no tienen baño privado, el wifi es de pago y no va demasiado bien, aceptan pagos en moneda local y en dólares estadounidenses. Este campamento se caracteriza por ser uno de los mejores de la zona por la calidad de su comida, elaboración, presentación, por sus duchas y baños compartidos, son de los más limpios del Gobi, etc. Hicimos el check-in y nos asignaron el ger núm. 5. Allí nos sirvieron el almuerzo, como entrante, una ensalada de remolacha, y una sopa de carne, de plato principal, carne de vaca con pasta, de postre macedonia. De bebida dos botellas de agua mineral sin gas.

Terminada la comida, caminando fuimos hasta el Monasterio Ongiin Khiid, monasterio budista, hoy en día solo quedan las ruinas de dos monasterios. En el pasado fue un importante recinto religioso, que albergó un total de 28 templos y 4 universidades budistas, zona de adoración y enseñanza del budismo. En la década de 1930, con la llegada del socialismo, el templo se destruyó. Acabada la Guerra Fría en el año 1990, en la zona se asentaron un pequeño grupo de monjes, instalados en estas ruinas, construyeron un pequeño templo que se vio finalizado en el año 2004. En la actualidad viven monjes en él.

Al lado del templo hay un pequeño museo, en un ger, este muestra piezas halladas en el lugar. ¡Ojo!, al sitio solamente se puede acceder cuando el río está helado o su caudal es bajo. La entrada de acceso al Monasterio Ongiin Khiid tiene un coste para adulto de 3000 MNT por persona (1,02 € aproximadamente). Para poder tomar fotografías hay que pagar una tasa de 2700 MNT por cámara (0,92 € aprox.) y para grabaciones es de 5400 MNT por dispositivo (1,83 € aproximadamente). Localizado Saikhan-Ovoo.

Finalizamos el día contemplando esta maravillosa puesta de sol desde una colina, situada cerca de nuestro campamento. Cenamos en el campamento, como entrante ensalada de vegetales, ¡qué alegría de plato principal pasta con vegetales!, de postre una manzana. De bebida dos botellas de agua mineral sin gas.

Al día siguiente nos levantamos, recogimos el equipaje y una vez ya con energías puestas salimos hacia los Acantilados de Fuego de “Bayan Zag” en el camino nos detuvimos en Sainshand (es la capital de aimag, es una pequeña ciudad, casas y negocios, no turística, cuenta algunos museos, un templo, estación de repostaje de combustible, estación de tren y poco más). Desde aquí hasta la frontera China únicamente hay una distancia de 3 horas) para repostar gasolina. Aquí bajamos nosotros del coche, para estirar un poco los pies, yo Elisabeth, tome una fotografías de un templo, que más tarde mostraría a Ambra, para que me dijese el nombre, entre una carcajada de risa, Ambra me dijo: ¡no es un templo!, es un club de ancianos, aquí todos reímos un rato.

Por el camino vimos los primeros camellos bactrianos mongoles, estos tienen dos jorobas, pueden estar una semana sin beber y hasta un mes sin comer. Cargan hasta 250 kg, dan lana unos 5 kg al año y leche hasta 600 litros en un año. Cuando llegan a viejos, pierden la dentadura, sus dueños los matan para consumir su carne, aunque es algo dura. Sus excrementos son utilizados como estiércol.

Paramos unos minutos para tomar unas fotografías del gran bosque de arbustos que encontramos en el Desierto de Gobi, estos han sido plantados por el ser humano, se ha hecho para intentar que la arena de Gobi no se vaya perdiendo con los vientos y evitar la desertificación en la zona.

Vimos bebederos de animales, estos los ha mandado construir el gobierno de Mongolia, es una manera de que los animales salvajes puedan saciar su sed, y los pastores que estén pastoreando con sus animales por la zona, puedan suministrarles agua a sus animales. Son pozos subterráneos, a los que le han conectado un motor, el cual bombea para sacar el agua de la tierra y depositarla en grandes bebederos o charcas artificiales.

Continuamos con el viaje hasta llegar a Bayanzag, es un desierto de rocas, cañones, arena roja, y arbustos, también es conocido como Acantilados Llameantes, su nombre se debe a Roy Chapman Andrews, aquí fue donde este paleontólogo llegó a hacer excavaciones en el año 1922 y encontró un gran número de fósiles, huesos, y el primer descubrimiento de huevos de dinosaurios. Se puede caminar por un sendero que hay en los acantilados, por la parte alta o por su base. En la zona encontrarás vendedores ambulantes con refrescos y recuerdos. Hoy en día la mayor colección de dinosaurios del Gobi, se encuentra en el Museo de Historia Natural de los EEUU, en la ciudad de Nueva York, en Mongolia, se puede visitar el museo de los dinosaurios en la capital, Ulán Bator.

El almuerzo, lo tuvimos en Goviin Bayanburd 2 Eco Camp, nos sirvieron como entrante ensalada, platos al centro, carne de vaca, pollo, como guarnición, arroz blanco, de postre una porción de pastel. De bebida dos botellas de agua mineral.

Acabada la comida, continuamos con el viaje para ir hasta las dunas de arena llamadas Khongor, significa en mongol continuamos con el viaje para ir hasta las dunas de arena llamadas Khongor, significa en mongol “dunas cantantes”, se encuentra en la provincia del Sur de Gobi, en una parte del Desierto de Gobi. Estas están dentro del Parque Nacional de Gurvansaikhan. Las dunas tienen una superficie de 130 km, teniendo una anchura de 3 a 5 km, en algunos tramos llegan hasta los 20 km, su altura va desde los 80 metros a los 300 metros. Las dunas generan un sonido, dicen que es similar a los que emiten los aviones. Se puede ascender a la cima. En la zona hay un río llamado Khongor con más de 10 km de longitud, el paso de esta agua en las orillas del río, ha hecho que brote pasto verde, que contrasta con el paisaje de las dunas, creando un oasis. Esta visita la tuvimos que dejar para el día siguiente, acercándonos a la zona, vimos que había una nube de polvo, era imposible permanecer con los ojos abiertos y poder subir a su cima. ¡Recuerda!, para entrar en el Parque Nacional de Gurvansaikhan hay que pagar una tasa de ingreso de 5000 MNT por persona (1,69 € aprox.) En la entrada de Yolyn Am o en Khongoryn Els. No pierdas la entrada, es aconsejable llevarla encima durante la visita del parque, ya que pueden que te la pida algún guardaparque. Nosotros la teníamos incluida en el circuito.

Pusimos rumbo hasta el hospedaje, el campamento Gobi Erdene, el cual dispone de gers sin baño y cabañas de madera con baño privado. Nosotros escogimos una cabaña, nos tocó la núm. 17. Es cierto que el diseño es muy original, pero hay que decir que la construcción cuenta con muchos desperfectos, los trabajadores que han construido estas cabañas no son muy profesionales. Los que se hospedan en ger, no cuenta con enchufes, por lo que deben cargar sus baterías, móviles en el comedor principal. No hay wifi. Acudimos hasta el refugio principal, allí es donde está el comedor. Cenamos, como entrante shölte khool (sopa con pastas y carne) de plato principal, tsuivan (pasta hecha de fideos de harina largos al vapor con verduras y trozos de carne de cordero) de postre macedonia. De bebida dos botellas de agua mineral sin gas.

Al día siguiente, desayunamos, y salimos dirección al ger de una familia de criadores de camellos, para dar un paseo a lomos de estos, durante 1 hora por las dunas del Desierto de Gobi.

Los camellos bactrianos es un mamífero de la familia camelidae, pesan de 600 a 100 kilogramos, con una longitud de 160-180 cm, la hembra es un poco más pequeña y ligera que el macho. Sus extremidades son más cortas que el dromedario, tienen más pelo, llegando alcanzar una mayor longitud, de color pardo oscuro. Tienen dos jorobas, estos pueden resistir una semana sin beber agua y un mes sin comer. Son herbívoros. Las hembras tienen una gestación de 390-490 días, dando a luz a una cría, raramente dos. Habitan en el desierto, tiene una gran fuerza, puede cargar hasta 250 kg, dan unos 5 kg de lana al año, 600 litros de leche y 250 kg de estiércol (utilizado como combustible) su carne puede ser consumida, aunque dicen que es bastante dura.

El Desierto de Gobi es una enorme región desértica, localizada entre el sur de Mongolia y el norte de China. Es uno de los desiertos más grandes del mundo, tiene una superficie de 1.295.000 km², con una anchura de norte a sur de 800 km, estando a una altitud máxima de 2.400 metros sobre el nivel del mar y a una mínima de 900 metros de altitud. El desierto es atravesado por el famoso ferrocarril Transmongoliano, que une Ulán Bator (Mongolia) con Pekín (China). Ofrece un paisaje de dunas, rocas, cañones, estepas, montes, y una rica diversidad en flora y fauna. Podrás ver camellos, caballos pastando, ovejas, cabras, pastores nómadas, y por la noche un cielo lleno de estrellas. Eso sí, ¡los móviles sin internet ni cobertura!

Subimos a pie a las dunas de arena llamadas Khongor, ¡las recuerdas!, ayer no pudimos visitarlas por los vientos de arena que había en la zona, era imposible su ascenso. La subida fue algo empinada y resbaladiza, pero allí estábamos nosotros dándolo todo, disfrutamos como niños del lugar.

El almuerzo nos lo sirvieron en el campamento donde nos alojamos la noche anterior, en Gobi Erdene, como entrante sopa de vegetales, de plato principal tofu, de postre macedonia. De bebida dos botellas de agua mineral sin gas.

Acudimos a la cabaña para darnos una ducha y quitarnos toda la arena de las dunas que teníamos en nuestro cuerpo. Hicimos el check-out, abandonábamos la zona para poner dirección al campamento Goviin Naran Ger Camp, nos esperaba un viaje largo, en el camino hicimos alguna que otra parada.

También visitamos los Petroglifos de Khavtsgait, son pinturas rupestres, datan de entre el 8000 y el 3000 a.C. El coche se deja aparcado en una zona dedicada a ello, desde ese punto se inicia una subida a pie a través de una pista ascendente de unos 120 metros, en unos 40 minutos estarás en la cima (para personas con movilidad reducida puede resultar peligroso). Vimos petroglifos con representación de antílopes, ciervos, íbices, cazadores, etc. ¡Ojo!, en la zona no hay nada, debes llevar agua, crema solar, gorra o sombrero, un calzado cerrado que no resbale apropiado para realizar caminatas. En las inmediaciones no hay control, no hay que pagar entrada, con el ticket de acceso al Parque Nacional de Gurvan Saikhan se puede acceder al lugar.

Descendimos y volvimos al parking donde estaba el coche, subimos y continuamos con el viaje por una pista de tierra. Nuestro conductor, Bayra, estaba algo perdido, no encontraba la localización del Goviin Naran Ger Camp, es cierto que resulta muy difícil orientarse en Mongolia, en muchos tramos no hay cobertura móvil, ni un camino marcado, ¡hay miles! Los conductores, aquí, se guían por las montañas, postes de la luz y los bebederos de los animales. Retrocedimos un poco y tomamos como indicación un poste de luz, en unos 35 minutos ya estábamos en el campamento.

Goviin Naran Ger Camp, aquí pasaríamos una noche. Para nosotros fue el mejor campamento de todos lo que tuvimos en nuestro viaje por Mongolia. Nos asignaron el ger núm. 7, con baño privado. No hay wifi. ¡Recuerda!, aquí, en este campamento, todos los gers tienen baño privado. Las comidas presenta calidad, las personas que trabajan en el lugar son muy amables. El sitio nos encantó. La dirección es Hanbongor Soum Gobi Gurvansaikhan National Park, Mongolia.

Cenamos en el comedor del ger, como entrante ensalada de pepino, como planto principal unos filetes de vaca acompañados de puré de papa y pimientos, de postre una copa de helado. De bebida dos botellas de agua mineral sin gas.

Sonó el despertador, nos arreglamos una vez listos, acudimos a desayunar, ya teníamos puesta la mesa, había de todo. Una vez con energías repuestas, tocaba abandonar el lugar y poner rumbo hasta el Valle de Yolyn Am, también conocido como desfiladero de los Buitres, se encuentra dentro del Parque Nacional Gurvan Saikhan, como las dunas de Khongoryn Els.

Comenzamos visitando el Museo Natural de Yolyn Am, que se encuentra en la entrada. En él, se ven minerales, fauna local que ha sido disecada, huevos de dinosaurios, fósiles, etc. El ticket para adulto tiene un coste de 2000 MNT por persona (0,68 € aprox.) los niños pagarán 500 MNT por cada uno (0,17 € aprox.) por tomar fotografías hay que pagar una tasa de 5000 MNT por cámara (1,69 € aproximadamente) y por grabación es de 10000 MNT por dispositivo (3,37 € aproximadamente). Abierto de 8:00 h a 20:00 h, del 1 de junio al 1 de octubre. El teléfono es: 976-70533871. La dirección es South Gobi Natural History Museum, en la provincia Dalanzadgad Soum, Mongolia. Al lado del museo hay varios gers con venta de recuerdos.

El Valle de Yolyn Am es una garganta estrecha situada entre las montañas de Gurvan Saikhan, el cañón permanece gran parte del año helado, debido a las bajas temperaturas del lugar. La bajada a él puede resultar complicado para personas con movilidad reducida, hay la posibilidad de contratar el servicio de paseo en caballo y camello (bajo coste) otras personas llegan en bicicleta. El parque acoge a más 200 especies de aves, 600 tipos de plantas y una gran variedad en fauna como: leopardo de las nieves, camello salvaje, burros salvajes, etc. La entrada al parque tiene un coste para adulto de 5000 MNT por persona (1,69 € aprox.) En el sitio hay unos bancos donde descansar, y encontrarás una gran cantidad de vendedores ambulantes con artesanía local. Es aconsejable llevar agua, un calzado cerrado que no resbale, gorra o sombrero, crema solar, en los meses fríos, ropa térmica, etc.

Después de terminar con la visita, subimos en el 4×4 para ir a almorzar a un campamento local, Khanbogd Tourist Camp, también cuenta con gers para poder hospedarse en él. Como entrante tomamos sopa de vegetales, de plato principal carne de cordero con vegetales, de postre una porción de tarta. De bebida dos botellas de agua mineral sin gas.

Pasamos por Dalanzadgad, es la capital de Ömnögovi, tiene una superficie de 476 km ², estando a una altitud de 1470 metros sobre el nivel del mar. Es el mayor asentamiento de población en el desierto, si necesitas algo, allí lo encontrarás: tiendas, supermercados, bares, restaurantes, hospedajes aceptables, gasolineras, teatro, cines, etc. Cuenta con el aeropuerto de Dalanzadgad, el cual realiza vuelos regulares a Ulan Bator. Aquí nuestro conductor, Bayra, tenía que repostar combustible. Nosotros aprovechamos para caminar un poco por esta ciudad.

Vimos el edificio del centro administrativo de Dalanzadgad, justo delante hay una estatua de Dayan Khan, fue un khan mongol que reino (1470-1517). El parque central, que por cierto presentaba un aspecto de abandono, las fuentes secas y las hierbas naciendo sobre plantas y árboles, el teatro nacional y poco más vimos del lugar.

Volvimos a ruta, para ir hasta Tsagaan Suvarga, conocida como estupa blanca, son formaciones rocosas que han sido erosionadas por el viento durante millones de años, han creado este acantilado que tienen 60 metros de altura y 400 metros de largo. Situado en Ulziit Soum, de la provincia de Dundgovi.

En la zona y alrededores está permitido acampar, nosotros preferimos coger una noche en un campamento cercano al lugar.

Esa noche la pasamos en el campamento Tsagaan Suvarga Ger, fue el hospedaje más rudimentario que tuvimos en todo el viaje. Nos asignaron el ger núm. 36, aquí ninguno tiene baño propio y ni siquiera dispone de enchufes y que decir de wifi. Desde las 20:00 h a 22:00 h, puedes llevar tu móvil, baterías, etc., al comedor para cargarlos.

Cenamos a las 19:00 h, la comida fue tipo buffet, y los postres eran pasteles o macedonia. Decidimos ir a ducharnos, antes de que fuera demasiado tarde. ¡Ojo!, solo hay agua caliente por la noche. Esto fue todo por ese día. ¡Buenas noches andorreros!

Desayunamos y por la mañana, hicimos el check-out, subimos en el coche poniendo dirección a la Reserva Natural de Baga Gazryn Chuluu, pero antes nos detuvimos de nuevo Tsagaan Suvarga, para tomar más fotografías y grabaciones, obteniendo otros puntos de vista diferentes.

Por el camino vimos camellos bacterianos, serían los últimos que veríamos en este viaje por Mongolia. Presentaban un aspecto feo, descuidado, era porque, estaban en el proceso de cambio de estación de invierno a verano, es cuando se les cae el pelo.

Nos esperaba un viaje largo en coche hasta llegar al Campamento Erdene Ukhaa Ger Camp, el 4×4 comenzaba a fallar, de repente se nos venía abajo, perdía fuerza, tuvimos que pararnos en la primera gasolinera que encontramos, allí unos mecánicos le echaron un vistazo. Por lo visto, tenía sucio el filtro. ¡Claro!, con el polvo que levantábamos por esas pistas de tierra, era normal.

Bayra, por lo visto se puso nervioso y se desorientó total, no sabía llegar al campamento, de casualidad, vimos a un matrimonio mongol con su hija pequeña en una moto por las pistas (le echamos las luces para que se detuvieran, se pararon, y Bayra pudo hablar con ellos, nos dieron indicaciones). ¡Menos mal a estos mongoles!, porque íbamos en dirección contraria. Resulta raro encontrarse a gente por el camino, os lo podemos decir, que hacíamos kilómetros y más kilómetros sin encontrarnos un alma.

Ya estábamos en el Campamento Erdene Ukhaa Ger Camp, donde pasaríamos una noche. Nos tocó el ger núm. 8, aquí los baños y duchas son todas compartidos y no hay wifi.

Llegamos para la hora del almuerzo, nos sirvieron como entrante, fideos chinos con algas marinas y verduras, de plato principal tofu y de postre unos albaricoques. De bebida agua mineral.

Acabada la comida, subimos en el 4×4 para ir la Reserva Natural de Baga Gazryn Chuluu, donde están las formaciones rocosas de granito Baga Gazryn Chuluu, si traducimos quiere decir literalmente “roca en un lugar pequeño”. La entrada al parque tiene un coste para adulto de 5000 MNT por persona (1,69 € aproximadamente). En la zona vimos un gran número de caballos salvajes saciando su sed, pobres animales, estos tienen que soportar vivir unas situaciones climáticas muy extremas en Mongolia.

Después de la visita, regresamos al campamento, nos dimos una ducha y asistimos a las 19:30 h, a la cena, donde comimos como entrante ensalada, de plato principal tsuivan (pasta hecha de fideos de harina largos al vapor con verduras y trozos de carne de cordero) de postre una manzana. De bebida agua mineral.

En unas pocas horas, sonó el despertador, abandonábamos la zona para poner dirección hasta la ciudad de Ulán Bator, concretamente hasta el Aeropuerto Internacional Gengis Kan, donde cogimos un vuelo de
Jsc Aircompany Scat Dv, opera como SCAT Airlines, con destino a Almaty. Al no haber vuelos directos, tuvimos que hacer una escala de 1 h y 40 minutos en el Aeropuerto Internacional Nursultan Nazarbayev (Nur-Sultán, Kazajistán) y volver a coger otro avión de la misma compañía aérea con destino a Almaty. El primer vuelo que tomamos tuvo una duración de 3 h y 30 minutos y el segundo fue de 1 h y 40 minutos. Por estos pasajes aéreos pagamos un total de 208 € por persona. Esta aerolínea tiene su sede central en Shymkent (Kazajistán) opera en todas las principales ciudades de Kazajistán y países vecinos. ¿Sabías qué es la aerolínea que está clasificada como una de las menos seguras del mundo?, pues sí, según el Airline Ratings. La política de equipaje de la compañía aérea Scat Airlines: se puede facturar una pieza hasta 20 kg de peso por persona, en equipaje de mano una pieza de hasta 5 kg, también se permite llevar un artículo de mano como: bolso, portátil, etc. Por cada kilo de peso excedido hay que pagar una tasa adicional. La página web: http://www.scat.kz/en/baggage-rules.html

Este ha sido nuestro paso por el país de Mongolia, donde hemos disfrutado mucho de sus paisajes, templos, gastronomía, y eso sí, también de hacer muchos kilómetros en el 4×4. Un saludo andorreros, nos vemos muy pronto.